ремонт двигателя niva chevrolet

Шевроле нива ремонт двигателя

Радиатор обеспечивает охлаждение жидкости, которая циркулирует по большому кругу. Теплоотдача осуществляется при прохождении тосола или антифриза по его трубкам, которые контактируют с воздухом.

Дополнительно двигатель обдувают два вентилятора, каждый из которых включается при определенной температуре.

Замена сцепления на Шевроле Нива

На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.

Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.
читать далее

Что делать, если троит двигатель?

Каждый опытный автолюбитель знает, что если троит двигатель – значит, не работает один из цилиндров. Эту неисправность нужно срочно устранять, ведь эксплуатация машины в таком режиме приводит к снижению мощности и перерасходу топлива. Если не выявить причину, вскоре потребуется дорогостоящий ремонт.
читать далее

Настройка фаз газораспределения 2123 при замене цепи ГРМ

Несмотря на скромную мощность, двигатель Шевроле Нива прост в обслуживании – при должном профессионализме большую часть операций по ремонту можно провести самостоятельно.

Двигатель Нива Шевроле – особенности конструкции

Для любого автомобиля главное – его двигатель. Ведь именно от него, в первую очередь, зависят характеристики машины. А потому стоит рассмотреть двигатель Нива Шевроле, чтобы понимать, с чем придется столкнуться поле приобретения.

Замена воздушного фильтра Шевроле Нива – инструкция по выполнению работ

Замена фильтров (салонного, топливного и других) на автомобиле является одной из операций, которые владельцы нередко осуществляют самостоятельно.

Замена топливного фильтра на Шевроле Нива

Замена топливного фильтра на Chevrolet Niva нередко производится непосредственно владельцами автомобиля, равно, как и замена масла. читать далее

Замена масла в двигателе Нива Шевроле

Замена масла в Шевроле Нива – одна из операций, которые можно выполнить своими руками. Это позволит не только сэкономить на сервисе, но и самому поработать с машиной. К тому же процесс несложен и не требует специального оборудования. читать далее

10 причин перегрева двигателя Нива Шевроле

Перегрев двигателя Шевроле Нива не менее опасен, чем для остальных автомобилей.

Замена маслосъемных колпачков Нива Шевроле. Выбор лучших

Об окончании ресурса маслосъемных колпачков (МСК) в двигателе Шевроле Нива говорит заметное увеличение ДВС расхода масла (>0,5 л на 1000 км), а также сизоватый дым из выхлопной трубы. К косвенный признак неисправности – появление смазки в свечных колодцах.

Ремонт и эксплуатация Нивы Шевроле: особенности

Статья о важных нюансах ремонта Нивы Шевроле: ремонт двигателя Нивы, обслуживание ходовой и трансмиссии, особенности кузова. В конце статьи — видео про ремонт мотора Niva Chevrolet.

• Окунемся в историю
• Особенности эксплуатации и ремонта двигателя
• Нюансы при обслуживании ходовой и трансмиссии
• Особенности кузова
• Видео про ремонт мотора Niva Chevrolet

Отечественные автопроизводители стараются идти в ногу со временем наравне с импортными поставщиками автомобилей, создавая усовершенствованные, современные продукты, способные конкурировать на рынке с западными представителями.

И если с легковыми автомобилями все получается не очень гладко, то во внедорожной сфере имеется один продукт, которым можно похвастаться, имя ему — Шевроле Нива.

Окунемся в историю

Шевроле Нива была создана на базе классического советского внедорожника ВАЗ-2121 — единственного автомобиля, имеющего полный привод. Свое название машина получила в начале 2000-х, когда было создано совместное с General Motors предприятие, позволяющее устанавливать на продукты автопроизводства значок Шевроле.

С конца 90-х Нива 2121 постоянно подвергалась изменениям и модернизациям. Автолюбитель хотел получить новый, современный внедорожник, красивый снаружи и надежный изнутри. Конструкторы планировали учесть все пожелания потребителей, продолжая реставрировать свое творение вплоть до 2009 года. Именно тогда была выпущена последняя, наиболее современная модель Шевроле Нива, которую можно сейчас встретить на отечественных дорогах в огромном количестве.

Любая машина отечественного производства имеет и поклонников, и ярых противников. Понять можно и тех, и других, ведь 90% запчастей в машине – российского производства. Сборка также осуществляется в нашей стране. Стало быть, на выходе можно получить как проблемное авто, так и продукт, который сможет удивительным образом проездить пять-шесть лет без единой поломки.

Особенности эксплуатации и ремонта двигателя

У силовой установки Шевроле Нива не много существенных отличий от карбюраторного мотора ВАЗ-2121. Да, теперь это инжекторный двигатель с гидрокомпенсаторным механизмом, однако большинство нюансов из того старого мотора перенеслось и сюда. Поэтому в силу простоты конструкции производить обслуживание и ремонт двигателя можно самостоятельно.

К примеру, масляный фильтр располагается сразу же возле блока, как и в старых моделях. Могут возникнуть проблемы с его монтажом, однако открутить его можно. Цена нового фильтра варьируется от 400 до 600 рублей. Всего потребуется около 4 литров масла. Чтобы открутить сливные пробки, потребуется шестигранный ключ. При этом высокая посадка позволяет получить доступ к пробкам без заезда на яму или поднятия автомобиля.

Какие сложности подстерегают владельца, если открыть капот? Прежде всего, отмечают проблему частого выхода из строя расширительного бачка. Это случается из-за:

• неудачной формы самого бачка, поскольку он выполнен в прямоугольной форме с большими поверхностями, которые не слишком хорошо переносят резкие перепады давления антифриза или другой охлаждающей жидкости;
• некачественной крышки расширительного бачка, поскольку ее клапаны также не переносят резких перепадов давления внутри системы охлаждения.

В первых совместных автомобилях наблюдались проблемы с гидрокоменсаторами моторов. Некоторые автовладельцы даже утверждали, что целесообразнее заменить их на самые обыкновенные регулировочные болты.

Нюансы при обслуживании ходовой и трансмиссии

Поскольку Шевроле Нива обладает полным приводом, смышленые умельцы стараются сделать один из приводов отключаемым. Для этого устанавливается специальный блок отключения моста либо попросту откручивается задний или передний кардан.

Поэтому при осмотре поддержанного Шевроле уделите внимания вопросу подобной «модернизации» привода. И, если был получен положительный ответ, тщательно осмотрите опоры раздаточной коробки. Быть может, они давно уже изношены из-за частых вибраций.

Конечно, можно попробовать отремонтировать цилиндры, однако целесообразнее будет произвести их полную замену, ведь их стоимость колеблется в районе 500 рублей. Замена обойдется в 800-900 рублей.

Что касается недоработок ходовой части, к ним можно отнести подшипники ступицы. Их замена может потребоваться спустя 30 000 километров. Впрочем, их износ напрямую зависит от качества вождения. Если эксплуатировать Ниву исключительно по бездорожью, выход из строя подшипников будет действительно частым. Ценник запчастей начинается с 500 рублей, а работ по замене – от 1 500.

Еще одной особенностью можно назвать специфическую защиту картера силовой установки. Она располагается так, что сайлентблоки и рычаги подвески передних колес остаются без какой-либо защиты. И если вы съедете с дороги и наткнетесь рычагами на непроходимое препятствие – это обойдется примерно в 10 000 рублей: 5 тысяч – новая рулевая тяга и нижний рычаг подвести, и еще 5 – работы по замене и регулированию развала-схождения.

Если автомобиль не будет достаточно часто ездить, тормоза могут сгнить спустя 30 000 километров пробега. Замена тормозного диска обойдется в 800 рублей, а сам диск – в 2 200 рублей.

Особенности кузова

Что касается кузова, здесь стоит уделить внимание порогам. Они очень быстро гниют под пластиковыми накладками, поэтому рекомендуется снять их и провести антикоррозионную обработку. Также следует обработать зону под дверными уплотнителями.

При эксплуатации Шевроле Нивы исключительно по бездорожью следует периодически следить за состоянием заднего бампера. Выполнен он в форме «ковша», поэтому может загребать все, что попадется на пути.

Заключение

Основные преимущества Шевроле Нивы в сравнении с другими полноприводными внедорожниками:

• невысокая стоимость позволяет автомобилю конкурировать с другими моделями в вопросе цена-качество;
• обслуживание и ремонт можно выполнить самостоятельно при наличии желания и времени;
• не очень дорогое обслуживание в сервисных центрах, если вы не хотите что-то делать сами;
• нет никаких проблем с запчастями и информацией по ремонту тех или иных узлов Шевроле Нивы.

Внедорожник с полным приводом Шевроле Нива способен удивить своей проходимостью. Он сможет доехать туда, куда владелец кроссовера даже не рискнет повернуть. Конечно, машина не обладает астрономическими скоростными показателями, поскольку ее назначение совершенно в другом.

Видео про ремонт мотора Niva Chevrolet:

Капитальный ремонт двигателя Нивы

По официальным данным АвтоВАЗа, капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле возможно потребуется уже после 60 тыс. км. пробега. Существуют экземпляры, выходившие без проблем 120, 190 и 340 тыс. км. Похоже, что все зависит от первоначальной сборки, обкатки и обслуживания двигателя.

Обзор капитального ремонта двигателя

Возьмем, к примеру, двигатель Нивы. Для капитального ремонта двигателя Нивы Шевроле, в первую очередь, нужно слить антифриз из системы охлаждения, моторное масло, снять аккумулятор, отсоединить от двигателя все провода, датчики, топливные форсунки и трубки охлаждающей системы.

После этого снимаем корпус воздушного фильтра для удобства. Также откручиваем выпускной коллектор. Далее нужно немного поддомкратить двигатель за картер, чтобы снять напряжение на подушке двигателя, и демонтировать ее.

Приспускаем мотор ниже и снимаем приводные ремни и натяжные ролики. Затем откручиваем болты на клапанной крышке, снимаем ее. Нужно открутить шкив коленвала и шкивы распредвалов и извлечь их.

Откручиваем болты на головке блоков цилиндров и извлекаем ее. Производим разборку головки блока цилиндров. Откручиваем два распредвала, и извлекаем гидрокомпенсаторы.

Затем рассухариваем клапана и извлекаем их. Также нужно извлечь направляющие и сальники клапанов, чтобы провести ремонт двигателя.

Головку блоков очищаем и осматриваем на дефекты и трещины, производим опресовку головки и каналов блока цилиндров. Обязательно нужно проверить клапана на прилегание к седлам. При необходимости шабером стачиваем кромку седла, забиваем новые направляющие клапана и разбираем их. Затем производим шлифовку клапана и седла.

Дополнительные проверки

Также нужно проверить плоскость ГБЦ по соотношению к блоку цилиндров, так как она алюминиевая и подвержена деформации. Визуально осматриваем блок двигателя и поршня. Снимаем поддон, откручиваем маслонасос и бугеля на поршнях. Бугеля нужно разложить по порядку (они должны быть пронумерованы), чтобы собрать обратно и удачно завершить ремонт двигателя.

Вынимаем поршня. Все вычищаем и протираем, затем тщательно осматриваем на возможные дефекты. Затем нужно промерять коленвал и поршневые отверстия в блоке. По необходимости нужно произвести расточку и хонингование блока цилиндров, и шлифовку коленчатого вала. Под расточенные размеры нужно приобрести поршня, кольца и вкладыши.

Нужно обязательно заменить все прокладки и сальники. После того, как мы произвели все необходимые действия нужно собрать поршневую группу, ГБЦ и двигатель в целом в обратном порядке. Выставить по меткам распредвалы и коленвал, прикрутить ролики и натяжители, надеть ремень, подключить все провода и шланги охлаждения. Залить масло и антифриз и пробовать завести двигатель.

Важные детали при капремонте двигателя

Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.

В зависимости от размера элемента, за услугу нужно платить немалые деньги — от 20 до 50 тыс. рублей. Без этого, после повторного монтажа может очень быстро привести к повреждению прокладки под головкой (которую всегда нужно применять новую). В зависимости от состояния клапанов и седел клапанов, к ним можно добраться и починить или обменять на новые.

Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.

После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.

Экономить на капремонте двигателя не всегда правильно

Перспектива сэкономить иногда даже несколько сотен рублей манит и многие люди выбирают именно такой путь. К сожалению, часто переоценив свои навыки и возможности. Конечно, многих вынуждает на такой шаг плохая экономическая ситуация. Кроме того, механика не является для автомобилиста таинственной. Однако ремонт двигателя — это операция, требующая гораздо больших знаний, чем замена подшипника в колесе.

Если ремонтировать двигатель, то комплексно

Помните, что эффективный ремонт двигателя должен быть комплексный и включать в себя все компоненты. Ремонт вспомогательного оборудования лучше всего поручить специализированной фирме или специалисту. Одни акцентируют внимание на ремонте головки и системы коленчатого поршня, который заключается в замене некоторых деталей на новые.

Другие — подвергают механической регенерации все узлы. Распространенной проблемой является ограничение действия по исправлению положения, например, только для планирования головки, поршневых колец, шлифовки коленчатого вала и новых вкладышей. Это путь, дающий только временный эффект и то не очень видимый.

Более подробно про капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле смотрите в видеоролике.

“Нива Шевроле” – ремонт двигателя своими руками: рекомендации, этапы работ

Как свидетельствуют отзывы владельцев и специализированные источники, ремонт двигателя “Нивы Шевроле” может уже потребоваться после 60 тысяч километров пробега. Все зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства и стиля вождения. Также на этот показатель влияет тип мотора и качество его сборки. Нередко машина способна пройти без вмешательства в силовой агрегат свыше 100 тысяч километров.

Подготовка

Для того чтобы произвести ремонт двигателя «Нивы Шевроле», потребуется запастись необходимым набором инструментария. В этот комплект входит:

• набор ключей от «10» до «36» либо универсальный аналог, также можно использовать газовую модель;
• торцовые головки на «12» и «13»;
• молоток;
• отвертка;
• специальный съемник для маслофильтра.

По возможности лучше работать на поворотном стенде, который позволяет подобраться к мотору с разных сторон. Такая особенность обусловлена тем, что силовой агрегат довольно проблематично надежно зафиксировать. В противном случае сложно поддаются отвинчиванию крепежи, затянутые с большим усилием.

Начало разборки

Эта процедура ремонта двигателя «Нивы Шевроле» начинается после отсоединения всех связующих шлангов, трубопроводов и хомутов. Работы выполняют в следующей последовательности:

• снимают масляный фильтр согласно рекомендациям рабочей инструкции в соответствующем разделе;
• демонтируют механизм сцепления;
• извлекают маховик;
• снимают головку блока цилиндров;
• откручивают три фиксирующих болта корпусной части помпы хладагента, после чего изымают насос в сборе со шкивом;
• ослабляют затяжное усилие индикатора недостаточного давления масла, при этом удерживают переходник от прокручивания;
• снимают натяжительный башмак цепи привода распредвала.

Основной этап

Дальнейшая починка мотора «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) заключается также в нескольких шагах. Они приведены ниже:

1. При помощи отвертки смещают звездочку коленвала с последующим снятием. Отгибают краешек шайбы-стопора, вывинчивают болт крепления, демонтируют зубчатый элемент.
2. Снимают цепи привода вала распределительного.
3. Демонтируют заглушку монтажного гнезда в отверстии цилиндрового блока.
4. Удаляют крышку сапуна вентиляционного блока картера.
5. Вывинчивают пару винтов, фиксирующих упорный фланец на приводе маслонасоса, после чего сдвигают валик и снимают его.
6. Убирают две фиксирующие гайки фронтальной части картерного отсека.
7. Откручивают шесть крепежных элементов держателя БЦ, демонтируют сальник, поддев его аккуратно отверткой.

Важно на этом этапе не потерять два болтика с квадратными головками, которые свободно ведут себя в гнездах крышки держателя, могут легко выпасть.

Финишная стадия разборки

Дальнейший ремонт двигателя «Нивы Шевроле» также состоит из определенных этапов:

1. Выворачивают остатки болтов на масляном картере, снимают шайбы и саму емкость.
2. Убирают оставшуюся прокладку, отвинчивают два крепежных болта, демонтируют маслонасос.
3. На фиксирующую шпильку устанавливают пару гаек. Посредством их одновременного затягивания выворачивают шпильку.
4. Снимают болтовой крепеж кронштейна слива маслоотделителя, после чего снимают кронштейн путем его подвижки по трубке до края.
5. Демонтируют отрезок с маслоотделителем.
6. Элементы кривошипно-шатунной группы помечают по месторасположению, что позволит работоспособные и исправные механизмы установить обратно.
7. Скручивают фиксирующие гайки шатуна одного из цилиндров.
8. Убирают остальные заглушки и коленвал.

Зная, как снять крышку двигателя и сопряженные элементы, можно приступать к замене и починке деталей.

Дефектовка

Данный процесс начинается с подготовки инструментов. Потребуются такие приспособления:

• лампа переносная;
• линейка или рулетка;
• штангенциркуль;
• шабер;
• комплект плоских щупов;
• микрометр.

Переборка двигателя своими руками в дальнейшем потребует тщательной промывки деталей в керосине. Затем их необходимо продуть и просушить сжатым воздушным потоком. Проводится внимательный визуальный осмотр опор коленчатого вала и прочих узлов на предмет отсутствия трещин и сколов. В цилиндрах аналогичные дефекты также не допускаются.

Согласно документации завода-изготовителя на нижней части блока наносится клеймо с условным индексом блока цилиндров. Аналогичный номер должен присутствовать на всех отсеках коренных подшипников, что определяет их принадлежность к конкретному узлу ГБЦ.

Дальнейшие манипуляции

Ремонт двигателя «Нивы Шевроле» в плане дефектовки включает в себя такие этапы:

1. Проверяют разность между поверхностью разъема блока с ГБЦ. Это делается при помощи штангенциркуля. Если отклонение в диагональном, поперечном или продольном направлении превышает 0,1 миллиметра, блок подлежит замене.
2. Очищают дно от нагара при помощи шабера, который часто изготавливают из старого напильника.
3. Также убирают следы гари под поршневыми кольцами посредством его поворота.
4. Проводят осмотр поршней, шатунов и крышек, на которых не должно быть трещин.
5. Визуально проверяют вкладыши. Элементы со сколами, трещинами и задирами меняют.
6. Проверяют диаметр поршней в плоскости на расстоянии 52,4 миллиметра от днища детали. Расчетный показатель должен находиться в пределах 0,05-0,07 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм.
7. Поршень поворачивают пальцевой осью вверх, при этом он не должен вываливаться из своего гнезда. В противном случае палец подлежит замене.
8. Проверяют плоским щупом расстояние между поршневыми канавками по высоте. Номинальные зазоры здесь варьируются от 0,04 до 0,15 мм.

Рекомендации

Еще несколько советов, как доработать двигатель «Нивы Шевроле». Потребуется провести осмотр верхних и нижних коренных подшипников. 1, 2, 4, 5-й элементы оснащены специальными канавками на внутренней части. Нижние аналоги таких гнезд не имеют. Если на указанных элементах присутствуют задиры, сколы и трещины, они требуют замены.

Также рекомендуется залить в радиальные ходы бензин. Перед этим их необходимо заглушить с одной стороны деревянными чопами. После 15-20-минутной выдержки каналы промывают топливом, которое подают через резиновую грушу. Заглушки демонтируют, каналы промывают до вытекания чистого бензина.

Промывка и раскоксовка «Димексидом»

Указанный способ довольно прост и не очень дорог. Для выполнения процедуры выполняют следующие действия:

• приобретают недорогое минеральное масло, например «Волга ОИЛ 15» (10 литров);
• покупают промывочное средство типа «Лукойл» (4 л);
• берут для замены оригинальный фильтрующий элемент;
• четыре штуки масляных фильтров DODA (лучше качественные аналоги);
• также потребуется фторопластовая трубка диаметром 8 миллиметров, длиной порядка 0,4 м;
• шпилька М6;
• термическая усадка.

Для раскоксовки «Димексидом» потребуется непосредственно сам раствор (порядка 2,5 литра), а также шприц, промышленный фен, дрель, перчатки и ветошь. Стоит отметить, что указанная процедура требует соблюдения определенных мер безопасности, связанных с использованием СИЗ. Рассматриваемый состав оставляет ожоги на коже, не говоря уже о слизистых оболочках. Кроме того, он негативно воздействует при попадании на большинство сортов пластика. В среднем при аккуратном и неторопливом самостоятельном подходе на всю операцию уйдет от 6 до 8 часов.

Как промыть двигатель «Нивы Шевроле» правильно?

Пошаговая инструкция по выполнению указанного процесса приведена ниже:

1. Снимают щуп при помощи обработки элемента «Димексидом». Чтобы это выполнить, потребуется отвинтить болт-фиксатор Е12, потянуть щуп вверх. При этом может пролиться небольшое количество масла.
2. Затем переворачивают щуп без доставания троса, наливают в емкость указанный состав, после чего прогревают трубку промышленным феном. Краска начнет сниматься пластами буквально через считаные минуты.
3. Щуп повторно переворачивают, снимают с него краску привычным способом, промывают элемент водой. Нужно обязательно проверить, чтобы внутри мерила не осталось остатков лакокрасочного покрытия, после чего его помещают на посадочное место.
4. Двигатель «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) прогревают, заезжают на возвышенность.

Завершающая операция

Промывка продолжается путем подготовки специального инструмента. Его можно сделать из М6-й шпильки, которую закругляют и полируют с одного края. Поскольку внутренний размер трубки из фторопласта больше, чем аналогичный диаметр шпильки, потребуется термоусадка для плотного расположения двух сопряженных элементов.

Независимо от того, какое масло в двигателе «Нивы Шевроле», соблюдают такую последовательность:

1. Разрезают конец трубки на 20 миллиметров и выгибают по типу пропеллера.
2. Так называемый миксер желательно делать из фторопласта. Это обусловлено тем, что указанный материал устойчив к разного рода кислотам, щелочам и окислителям. Здесь важно помнить о том, что «Димексид» – довольно агрессивное вещество, которое может просто разъесть обычную пластмассу и испортить качественный пластик. При этом достать продукты распада будет весьма проблематично.
3. Далее придется «нырнуть» под машину, снять защиту мотора и пыльник. Таким образом, получится добраться до фиксирующего болта коленчатого вала.
4. Откручивают свечи и вставляют в освободившиеся отверстия металлические штыри, подходящие по размеру.
5. Болтом коленвала прокручивают по часовой стрелке механизм, пока установленные «шампуры» не станут рядно.
6. При помощи строительного фена греют «Димексид» в подходящей емкости, разливают по 100 миллилитров в тюбики.

Промывка: итоговый этап

Пока идет процесс разогрева обрабатывающего состава, можно одновременно шприцем дозировать состав в намеченные места. Это связано с тем, что эффективность «Димексида» быстро падает при остывании силового агрегата. Миксер с дрелью включают на мощность порядка 2500 оборотов в минуту, после чего обрабатывают каждый цилиндр в 2-3 захода. В итоге на каждый элемент уходит не менее пяти минут.

После этого шприцем модификации Жане выкачивают при помощи капельницы с трубкой весь залитый состав, разливают его обратно в емкости. Это позволит понять, сколько «Димексида» потратилось на обработку колец и масляной системы. Далее греют поочередно вторую и третью порцию состава, после чего повторяют процедуру аналогичным методом.

Сколько ходит двигатель «Нивы Шевроле» без ремонта, было указано выше, в зависимости от состояния машины, правильности ее обслуживания и дорожных условий. В любом случае не следует игнорировать проблемы с мотором. Своевременная промывка и чистка позволят сэкономить финансовые средства и ресурс сопряженных деталей транспортного средства.

Сборка двигателя Chevrolet Niva

Инструменты:

• Динамометрический ключ
• Молоток
• Приспособление для установки поршней в цилиндры
• Торцовый вороток
• Удлинитель для торцового воротка
• Головка для торцового воротка на 10
• Головка для торцового воротка на 13
• Головка для торцового воротка на 14
• Головка для торцового воротка на 17
• Головка для торцового воротка на 19
• Головка для торцового воротка на 21
• Головка для торцового воротка на 22
• Головка для торцового воротка на 36
• Отвёртка плоская
• Монтажная лопатка
• Щуп микрометрический
• Шабер
• Кисточка для масла

Детали и расходники:

• Набор прокладок двс
• Сальники передней и задней крышки двс
• Коренные и шатунные вкладыши
• Поршни
• Поршневые пальцы
• Стопорные кольца
• Поршневые кольца
• Упорные полукольца
• Моторное масло
• Чистая тряпка

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца — 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками…

…к опорным поверхностям коленчатого вала.

12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом в несколько приёмов 68,31-84,38(6,97-8,61)Н м (кгс-м), прокручивая коленвал.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности.
Предварительное затягивание 33,3-41,16 (3,4-4,2)Н м (кгс-м)
Окончательное затягивание 96-118,4 (9,8-12,1)Н м (кгс-м)

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Источник: https://avtochehol.su/raznoe/shevrole-niva-remont-dvigatelya.html

Шевроле нива ремонт двигателя

Первые автомобили Нива оснащались рядными карбюраторными четырехцилиндровыми двигателями ВАЗ-2121 объемом 1580 см 3 и мощностью 80 л.с. ВАЗ-2121 был разработан на основе двигателя ВАЗ-2106. Практически это был тот же самый мотор, которым оснащалась «жигулевская классика». Изменилась только форма поддона картера под редуктор переднего моста, а также был сдвинут в сторону высоких оборотов максимум крутящего момента.

Следующая модернизация Нивы получила карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 с увеличенным до 1,7 л. рабочим объемом. Диаметр цилиндров двигателя ВАЗ-21213 составляет 82 мм. Коленвал 21213-1005015 обеспечивает 80-миллиметровый ход поршня. Мощность достигает 82 л.с. при 5100 об/мин.

Модифицированный двигатель ВАЗ-21214 получил систему центрального впрыска топлива. В 2002 году был выпущен двигатель ВАЗ-21214-10 оснащенный распределенным впрыском. В 2006 году он был модернизирован под нормы Евро-2 (ВАЗ-21214-20). В 2008 году вышла следующая модификация ВАЗ-21214-30 под Евро-3, а в 2011 под Евро-4 и Евро-5. Основное отличие разных модификаций двигателей – положение генератора. Двигатели, выпущенные до 2003 года, имеют нижнее положение генератора. С осени 2003 года автомобили Нива стали оснащать двигателями с верхним положением генератора.

На Chevrolet Niva устанавливают модифицированный двигатель ВАЗ-2123. Он был разработан на основе ВАЗ-21214. Наиболее значительные изменения были внесены в систему ГРМ. Клепанную двухрядную цепь ГРМ заменили втулочной однорядной (цепь Рейнолдса). Вместо механического пружинного натяжителя установили гидравлический. Клапана оснастили гидрокомпенсаторами, автоматически регулирующими зазор.

Устройство двигателя ВАЗ-2123

Четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2123 имеет распределенный впрыск топлива, работает на бензине. Распредвал расположен сверху. Цилиндры работают в следующем порядке: первый, третий, четвертый, второй (отсчет от шкива привода вспомогательных агрегатов). Управление осуществляется контроллером BOSCH M7.9.7. Система выпуска выхлопных газов оснащена каталитическим нейтрализатором.

На левой (по ходу движения автомобиля) стороне двигателя расположены свечи зажигания, высоковольтные провода, катушка зажигания, насос гидроусилителя руля, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, масляный фильтр и генератор.

На правой стороне двигателя установлены: стартер, насос охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера, выпускной коллектор, впускная труба, ресивер, дроссельный узел, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, рампа с топливными форсунками, термостат, датчик детонации и датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления.

На передней части двигателя установлен шкив привода вспомогательных агрегатов, вращение которым передается при помощи поликлинового ремня. Здесь же находятся датчик фаз и датчик положения коленвала.

Двигатель, коробка переключения передач и сцепление собраны в один силовой агрегат, который крепится в моторном отсеке на трех резинометаллических опорах.

Блок цилиндров двигателя выполнен из низколегированного чугуна. Цилиндры растачивают в блоке. В нижней части блока находятся пять опор со съемными крышками под коренные подшипники коленвала. Торцевые поверхности задней опоры имеют гнезда для установки упорных полуколец, которые препятствуют перемещению коленвала по оси. Полукольцо белого цвета, выполненное из сталеалюминия, устанавливают на передний торец опоры. Металлокерамическое желтое полукольцо – на задний.

Коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна. Он имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. На переднем конце коленвала устанавливается звездочка, которая приводит в движение газораспределительный механизм и привод вспомогательных агрегатов.

Поршни отливают из алюминиевого сплава. Верхняя часть поршня имеет три канавки под кольца. Нижнее кольцо предназначено для съема масла со стенок цилиндра. Верхние кольца – компрессионные. Они не дают газам прорваться в картер, а также служат для отвода тепла от поршня.

Блок цилиндров закрывается головкой отлитой из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливают армированную металлом прокладку. К верхней части головки крепится корпус подшипников распредвала. Распредвал отливают из чугуна. Вращающий момент ему передается от звездочки коленвала через однорядную роликовую цепь. Кулачки распредвала через систему рычагов приводят в движение впускные и выпускные клапана.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки. Вращение валика привода масляного насоса обеспечивает цепь газораспределительного механизма.

Типовые неисправности их возможные причины и методы устранения

Двигатель неустойчиво работает, на холостом ходу глохнет

• Неисправные свечи зажигания – не соответствующий норме зазор между электродами, частицы нагара в зазоре. Зазор должен составлять 0,7-0,8 мм (карбюратор) или 1-1,1 мм (впрыск). Свечи следует очистить от нагара и выставить нужный зазор, используя круглый щуп или заменить заведомо исправными.
• Неправильное подключение высоковольтных проводов. Необходимо подключить провода в порядке, соответствующем работе двигателя

Посторонний шум и стук при работе двигателя

• Поломка или осадка пружин клапанов. Необходимо произвести осмотр пружин, произвести замеры их длины, заменить сломанные и ослабленные пружины.
• Неработоспособность гидроопоры клапанных рычагов из-за увеличения зазора между рычагом и кулачком. При работе двигателя отчетливо слышен стук клапанов. Следует продуть каналы подвода масла. При необходимости, заменить гидроопоры.
• Вытянулась цепь ГРМ. Необходимо осмотреть цепь и натяжитель, при необходимости произвести замену.

При стуке поршней, шатунных подшипников, поршневых пальцев, коленчатого вала или распределительного вала лучше проверить состояние двигателя на станции технического обслуживания. При необходимости произвести ремонт или замену деталей.

Повышенный расход масла

• Протекание масла через уплотнения двигателя. Следует подтянуть крепления или заменить прокладки и сальники.
• Изношены поршневые кольца, сами поршни или цилиндры. Необходима замена колец, поршней. Возможно, придется произвести расточку цилиндров.
• Изношены стержни клапанов или направляющие втулки. Необходима замена клапанов или ремонт головки блока цилиндров.

Недостаточное давление масла

• Посторонние частицы под редукционным клапаном давления масла. Необходима очистка клапана от посторонних частиц и промывка масляного насоса.
• Износ шестерней масляного насоса. Необходим ремонт масляного насоса
• Увеличенный зазор между коренными шейками и вкладышами коленвала. Необходима шлифовка шеек и замена вкладышей.

Не следует забывать о том, что своевременная замена масла значительно продлевает срок службы двигателя вашего авто.

Перегрев двигателя

• Недостаточное натяжение ремня привода генератора и насоса. Следует произвести регулировку натяжения ремня.
• Неисправность насоса охлаждающей жидкости. Необходим ремонт насоса
• Недостаток охлаждающей жидкости в системе. Следует долить жидкость в систему охлаждения.
• Загрязнение наружной поверхности радиатора. Необходима чистка.
• Неисправен термостат. Следует заменить термостат.

Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах

Чаще всего снижение компрессии происходит из-за прогорания прокладки головки блока цилиндров. Для диагностики следует проверить щуп уровня масла. Если на нем присутствуют характерные следы белой эмульсии (так бывает, когда тосол попадает в картер), то можно практически на сто процентов быть уверенным в том, что прокладка пробита. Скорее всего, после ее замены компрессия восстановится.

Кроме того причиной низкой или неравномерной компрессии может быть износ, поломка, потеря упругости или пригорание в канавках поршня поршневых колец, неисправности системы клапанов, неравномерная или слабая затяжка креплений головки цилиндров, прогорание поршней, чрезмерный износ цилиндров. Для точного установления причины данной неисправности лучше обратиться к специалисту.

Попадание масла в охлаждающую жидкость и наоборот

В нормальном режиме работы двигателя моторное масло и охлаждающая жидкость циркулируют по разным контурам, и смешиваться между собой не могут. Утечка может произойти вследствие пробоя (прогорания) прокладки или возникновения микротрещины в контуре. Сложность ремонта зависит от места возникновения утечки. Своевременное обнаружение и устранение данной неисправности приведет всего лишь к потере масла и тосола. Обе жидкости придется заменить. Эксплуатация автомобиля без устранения утечки приведет к стиранию втулок распредвала, что в свою очередь может повлечь поломку коленчатого вала. В этом случае придется делать капитальный ремонт двигателя.

Гидроудар двигателя

Гидроудар двигателя может произойти при попадании в рабочий объем любого из цилиндров определенного объема жидкости. Попасть она туда может через воздушный фильтр и для этого необязательно топить автомобиль полностью иногда достаточно пересечь на скорости глубокую лужу. Попавшая в камеру сгорания жидкость создает сильное сопротивление движению поршня при его приближении к ВМТ. В лучшем случае двигатель просто заглохнет. Но последствия гидроудара могут быть и гораздо серьезнее – деформация и разрушение шатунов, вкладышей, колец и коленчатого вала. Диагностику и ремонт двигателя после гидроудара лучше поручить специалистам станции технического обслуживания.

Шевроле нива ремонт двигателя

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке переднего сальника фирмы «Фройденберг» коленчатого вала используйте специальную оправку (LTS.01.102).

При установке заднего сальника фирмы «Фройденберг» коленчатого вала используйте специальное приспособление (LTS.01.101).

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в соответствующие крышки — вкладыши без канавки.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 2-17).

Рис. 2-17. Установка упорных полуколец на задней опоре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-18). Затяните болты крепления крышек.

Рис. 2-18. Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя).

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной стойке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 2-19. Перемещая вал отвертками, замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,060,26 мм. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Рис. 2-19. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала.

Установите на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя (рис. 2-20) вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Установите держатель с сальником на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Рис. 2-20. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала.

Установите по двум центрирующим втулкам (рис. 2-21) переднюю крышку 6 (см. рис. 2-11) картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Рис. 2-21. Установочные штифты сцепления (черные стрелки) и центрирующие втулки картера сцепления (белые стрелки).

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-22).

Рис. 2-22. Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите в блок цилиндров две центрирующие втулки (см. рис. 2-22) и установите по ним прокладку головки цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла — обезжирить прокладку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами.

Рис. 2-23. Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рис. 223. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1-й прием — затяните болты 1-10 моментом 20 Нм (2 кгсм);

2-й прием — затяните болты 1-10 моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгсм), а болт 11 — моментом 31,36-39,1 Нм (3,2-3,99 кгсм);

3-й прием — доверните болты 1-10 на 90 О ;

4-й прием — снова доверните болты 1-10 на 90 О

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 117 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис. 2-24).

Рис. 2-24. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала (рис. 2-25). Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (рис. 2-26). Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рис. 2-27.

Рис. 2-25. Установочные втулки для корпуса подшипников распределительного вала.

Рис. 2-26. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников :

1 — метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников.

Рис. 2-27. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

Установите цепь привода распределительного вала:

— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. 2-26). Болт звездочки не затягивайте до упора;

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и гидронатяжитель;

— установите трубку гидронатяжителя;

— проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников (см. рис. 2-24 и 2-26);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 2-9), окончательно затяните болты звездочек, отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 2-28) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Рис. 2-28. Крышка привода распределительного вала. Стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала.

Установите демпфер коленчатого вала и закрепите его гайкой.

Установите кронштейн насоса гидроусилителя с насосом в сборе.

Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос 1 (рис. 2-29) и масляный картер с прокладкой.

Рис. 2-29. Установка масляного насоса :

1 — масляный насос; 2 — фиксатор сливной трубки; 3 — сливная трубка маслоотделителя.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Установите ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов».

Установите на двигатель компрессор кондиционера и ремень его привода соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Система кондиционирования воздуха».

Установите на головку цилиндров подводящую трубу радиатора отопителя и выпускной патрубок.

Установите на головку цилиндров выпускной коллектор 2 (рис. 2-9), экран 6 и впускную трубу 4 (рис. 2-8).

Установите на двигатель щиток стартера.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса и фиксатор шестерни. Заверните свечи зажигания и затяните их динамометрическим ключом.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой, кронштейнами экрана двигателя и троса акселератора.

Установите катушку зажигания и датчик детонации.

Установите на впускную трубу топливную рампу и закрепите ее болтами 3 (см. рис.2-8). Подсоедините к форсункам жгут проводов. Перед установкой топливной рампы смажьте моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.

Подсоедините трубку подвода топлива к рампе.

Установите на впускную трубу прокладку, ресивер 7 (см. рис.2-6), кронштейн экрана двигателя и заверните пять гаек.

Присоедините к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой.

Присоедините к дроссельному патрубку шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, шланг вентиляции картера.

Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Обкатка двигателя после ремонта

Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу:

750-800 мин -1 . 2 мин

1000 мин -1 . 3 мин

1500 мин -1 . 4 мин

2000 мин -1 . 5 мин

Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте следующее:

— нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки;

— давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;

— частоту вращения на холостом ходу;

— нет ли посторонних стуков.

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.

При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров или через прокладки между масляным картером двигателя, блоком цилиндров и крышками подтяните болты крепления рекомендуемым моментом. Если течь масла не прекращается, проверьте правильно ли установлены прокладки и при необходимости замените их.

Так как после ремонта двигатель еще не приработался и трение рабочих поверхностей новых деталей оказывает значительное сопротивление вращению, необходим определенный период приработки.

Указанное в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также прохонингованы цилиндры.

Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам. Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.

Двигатель

Капитальный ремонт двигателя Нива Шевроле: цена

Рано или поздно в жизни любого Нивовода наступает момент, когда двигатель Нивы Шевроле потребует ремонта. Какова цена за эту услугу и целесообразен ли он. Может быть стоит заменить мотор целиком?

Что такое капремонт двигателя на Ниве?

Капитальным ремонтом называют полный ремонт двигателя, при котором он полностью разбирается, чистится и дефектуется. В процессе ремонта производят замену частей новыми, расточку поршневой группы, а так же шлифовка поверхностей блока цилиндров и головки.

Капитальный ремонт не доводит двигатель до состояния нового, но дает ему вторую жизнь и от того, кем он произведен, будет зависеть продолжительность этой жизни. Что происходит в процессе выполнения ремонта?

Основные операции и цены

Сразу стоит оговориться, что ценники на работы и запчасти могут отличаться во многих местах. Поэтому возьмем в пример специализированный сервис, в котором эти цены могут быть завышены, так что не исключено, что есть и те, кто делает дешевле.

• Двигатель с ГУР c/у — 10 000 рублей
• Переборка двигателя — 15 000 рублей
• Расточка б/ц — 5000 рублей

Работа выходит в районе 30 тысяч рублей. Возможно и меньше.

Цена за запчасти будет зависеть от того, насколько мотор запущен. Но если капиталить от души, то за запчасти придется выложить не меньше, чем за работу. Используя хорошие запчасти с легким тюнингом можно уложиться в 30 тысяч рублей. Бюджетный вариант может обойтись автовладельцу и в 15 тысяч рублей.

В список запчастей, как правило входят: клапаны, поршня, кольца, вкладыши, сальники клапанов, прокладки и сальники, всевозможные патрубки и прочая мелочь в виде болтов и гаек.

Не забудьте и о технических жидкостях — очистители, масла, антифриз и прочие вспомогательные жидкости. Все это входит в стоимость выше.

Замена радиатора Нива Шевроле, цена

Радиатор в Ниве Шевроле — ответственная часть системы охлаждения. Важно знать, как выполняется его замена и какова цена нового в магазине.

Установка газового оборудования на Ниву Шевроле — цена

Газовое оборудование — очень полезная доработка для Нивы. Ведь заправлять машину газом намного выгоднее, нежели заправлять Ниву бензином, потому что расход довольно большой. Как происходит установка ГБО и какова цена за услугу?

Сколько стоит удалить катализатор с Нивы Шевроле?

Удаление катализатора на Ниве — очень полезная процедура, которая слегка поднимет мощность внедорожника. Многих интересует вопрос, какова цена данной процедуры?

Нива Шевроле: замена топливного фильтра — когда и как?

Топливный фильтр является необходимой частью системы питания Нивы Шевроле. Очень важно своевременно его менять и знать, как это делать.

Нива Шевроле: замена охлаждающей жидкости

Замена ОЖ на Ниве Шевроле является неотъемлемой частью технического обслуживания. Важно знать, когда необходимо производить замену и как выполняется процедура.

Пропуски зажигания на Ниве Шевроле — методы диагностики

Пропуски зажигания — очень частая неисправность многих автомобилей. Не исключением является и Нива. Для нее это тоже частая неисправность. Сегодня мы расскажем о ее сущности и как правильно искать неработающий цилиндр.

Лязг, стук и визг при запуске холодного двигателя на Ниве Шевроле

Новые Нивы, которые сейчас сходят с конвейера, со временем проявляют одну очень неприятную особенность — появляется визг при запуске холодного двигателя. С чем это связано и как решают эту проблему простые автолюбители?

Как поставить шноркель на Ниву Шевроле?

Шноркель представляет собой устройство, которое позволяет автомобилю преодолевать водный брод без какого-либо ущерба. За его установку просят немало денег. Самое время узнать, как установить его самостоятельно.

Как уменьшить расход топлива на Ниве Шевроле?

Главный недостаток Нивы Шевроле — это большой расход топлива из-за слабого мотора 1.7 л. Чтобы снизить этот параметр, важно соблюдать некоторые рекомендации.

Chevrolet Niva Manual

Головкой или накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну…

…и снимаем опору.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну…

…и четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров.
Отвернув четыре гайки, снимаем кронштейн левой опоры силового агрегата.
На шпильки блока цилиндров для кронштейна левой опоры монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде.
Отвернув ключом «на 13» две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору…

…снимаем щиток.
Демонтируем: катушку зажигания (см. Снятие катушки зажигания); датчик детонации (см. Снятие датчика детонации); генератор (см. Снятие генератора); кронштейн генератора (см. Снятие кронштейна генератора); кронштейн масляного фильтра (см. Замена уплотнительных колец кронштейна масляного фильтра); маслоотделитель системы вентиляции картера (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера); масляный насос (см. Снятие масляного насоса); насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости); маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала); головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Замена прокладки головки блока цилиндров); цепь привода ГРМ, башмак натяжителя цепи, звездочку коленчатого вала (см. Снятие цепи и звездочек привода грм); валик привода масляного насоса (см. Снятие валика привода масляного насоса).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отвёрткой приливы держателя… …и снимаем его в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
Снимаем прокладку держателя заднего сальника.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя…

…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым наконечником…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в нижнюю головку шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из нижней головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Слегка зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо…

…и два диска маслосъёмного кольца.

Снимаем расширитель маслосъёмного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отвёрткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец…

…извлекаем его из отверстий в верхней головке шатуна и бобышек поршня.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их на прежние места.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстояниях 8, 15, 50 и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).
В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается.
Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндра превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Микрометром измеряем диаметры всех…

…и коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).
Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий слой моторного масла и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• замок маслосъёмного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку… …и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя с другой стороны блока цилиндров посадку нижней головки шатуна (с вкладышем) на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

Двигатель Шевроле Нива

4.0 Двигатель
Особенности конструкции Полезные советы Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Замена опор подв.

4.1 Особенности конструкции
На автомобили семейства Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) устанавливают 4-цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала, оснащенные системой распределенного впрыска топлива. Двигатель ВАЗ-2123 разработан на базе двигателя ВАЗ-21214.

4.2 Полезные советы
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление – признак сильного износа деталей цилиндропор.

4.3 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
Для улучшения внешнего вида моторного отсека, а также для снижения уровня шума на двигатель автомобиля установлен декоративный пластмассовый кожух. При выполнении большинства работ по ремонту и обслуживанию двигателя этот кожух необходимо снимать. Декоративный кожух, установленный .

4.4 Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя
Панель защиты масляного картера, изготовленная из толстолистовой стали, служит для защиты картера от повреждений при ударах передней части автомобиля о дорожные препятствия. Расположенный под ней брызговик моторного отсека предохраняет подкапотное пространство от загрязнения и не является.

4.5 Замена охлаждающей жидкости
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое измене.

4.6 Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Вам потребуются: шестигранный Г-образный ключ для пробки сливного отверстия (обычно этот ключ прикладывается к автомобилю в наборе водительского инструмента), специальный ключ для отвертывания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка. Так расположен масляный ф.

4.7 Очистка системы вентиляции картера
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, период.

4.8 Замена опор подвески силового агрегата
Силовой агрегат установлен на двух резиновых подушках с обеих сторон двигателя и одной опоре (тоже резиновой) под удлинителем картера коробки передач. Вам потребуются: ключи «на 13», на «17» (головка), домкрат или подобный грузоподъемный механизм. 1. Вывесите переднюю часть автомобиля .

4.9 Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормаль.

145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!

Заменяем.

Всё, достало! Нет больше моих сил раз в два-три месяца регулировать зазоры в подшипниках! Но и не регулировать нельзя — чуть зазевался, люфт начинает расти и смазка вытекать. Решено: поменяю поворотные кулаки на те, что с необслуживаемыми подшипниками. ­Старую конструкцию, которую в последнее время не пинал только ленивый, АВТОВАЗ на Ладе 4×4 заменил на новую еще несколько лет назад. А GM-АВТОВАЗ экономил каждую копейку, отказываясь от апгрейда.

Но выяснилось, что комплект требуемых деталей с индексом 21214 стоит не меньше, чем крыло «Боинга». И я решил поискать альтернативный вариант подешевле. На рынке есть «тюнинговые» версии старых кулаков с двухрядными подшипниками разного производства: штатными от «восьмерки», китайскими и ивековскими (они же производства фирмы Ina). Выбрал «Ивеко» — известная марка внушила доверие. Комплект потянул на 10 500 рублей. Плюс еще 3500 рублей на регулировку углов управляемых колес. Недешево! Но нервы дороже!

Ближе к осени в работе тормозов появились необычные явления. Снизилась их эффективность, при мягком торможении машина замедляется неравномерно, чуть подергиваясь. С передними механизмами разбирался недавно — значит, устрою ревизию задним. Колодки и барабаны оказались стерты не критично, и эллипсного износа я не обнаружил. Но все равно решил заменить детали.

Помогло: педаль стала более упругой, тормоза уверенно осаживают машину, а главное — равномерно, без подергиваний.

С наступлением холодов закономерно начались проблемы с печкой. Сначала вентилятор отопителя стал работать только на максимальной скорости, не реагируя на переключатель. Пришлось менять реостат. А заодно установил новый моторчик печки — прежний извел неприятным жужжанием на малой скорости.

Через некоторое время в салоне появился противный приторный запах. Потрогал пол под ковриком правого сиденья — сыро! Понятно: потек «печной» радиатор. Снял, осмотрел: разрушений на нем не видно, но следы потеков присутствуют. Полагаю, это отголоски повышенного давления в системе охлаждения со времен эпопеи с прокладкой головки блока цилиндров. Заодно поменял громко жужжащий моторчик — повторно! ­Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.

Еще недавно лазил под машину, дергал все детали, проверял люфты — проблем не нашел. Но на мелких неровностях что-то постукивает или пощелкивает в задней подвеске. Полез повторно. Так и есть — люфтят продольные реактивные штанги.

Решил заменить одновременно все пять штанг — раз уж в одном шарнире люфт, то и в другом скоро появится. К тому же одна нижняя продольная штанга оказалась чуть погнутой — видимо, где-то зацепил. После ремонта посторонние звуки, доносившиеся из-под автомобиля на неровностях, исчезли. Да и на дороге Шнива стала более собранной.

Усовершенствуем.

В конце зимы маленькая щербинка на ветровом стекле от прилетевшего из-под грузовика камня при очередном прогреве машины пустила несколько трещин. Решил установить стекло с электрообогревом взамен штатного — благо такие начал выпускать Борский завод. Для подключения нужна проводка, которая сможет пропускать хороший ток. Можно купить готовый жгут от Калины или Приоры и слегка модернизировать или сделать самому — рукотворный вариант выйдет ровно вдвое дешевле. Бережливость взяла верх, и я отправился за силовым проводом сечением шесть «квадратов» и 50‑амперным предохранителем. На подключение и сопровождающую его процедуру снять-поставить «жабо» потратил примерно пару часов.

В целом, обогрев работает эффективно. Правда, небольшие заиндевевшие треугольники у передних стоек все же остаются. Но по мере прогрева двигателя их «сдувает» теплым воздухом из отопителя. Зато я теперь избавлен от процедуры очистки стекла ото льда. Да и жалко его, любой пластиковый скребок оставляет царапины на мягком триплексе.

С некоторых пор передние сиденья нашей машины начали люфтить и хлюпать в салазках. Уже несколько лет Шниву комплектуют обновленными передними сиденьями, на которых, по заверению производителя, этот дефект устранен. Проверить, увы, не могу: нет опыта использования машины с такими сиденьями. Купить модернизированные «седла» нам не позволил бюджет — значит, поменяем салазки, благо в запчасти они поставляются.

Что в итоге

Надо признать, что поддержание немолодой Шнивы в хорошей форме отнимает немало времени и денег. Даже несмотря на то, что многие ремонты я выполняю самостоятельно, один километр обходится более чем в пять с половиной рублей. Конечно, жизнь у нашей машины непростая, ведь ей часто приходится таскать нелегкий прицеп. Готов предположить, что при обычной более щадящей эксплуатации ее содержание обошлось бы на 10–15 процентов дешевле. То есть расходы на ремонт и запчасти составили бы 650–700 тысяч рублей. Все равно дороговато получается. Ведь сегодня даже за эти деньги можно купить новую машину.

Chevrolet Niva

• Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
• Год выпуска — 2013
• В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
• Пробег на момент отчета — 145 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0 — 145 000 км)*

• Расходы на содержание 0–127 000 км — 677 884 ₽
• Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) — 516 144 ₽
• Расходы на содержание 127 000–145 000 км — 138 485 ₽
• Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11 л/100 км) — 93 060 ₽
• ТО-135 + замена масла в агрегатах трансмиссии — 10 288 ₽
• Кулаки передних колес с необслуживаемыми подшипниками — 10 545 ₽
• Регулировка сход-развала — 3 515 ₽
• Электромотор отопителя и реостат — 1468 ₽
• Барабаны и колодки задних тормозов — 3410 ₽
• Комплект реактивных штанг задней подвески — 2909 ₽
• Лобовое стекло с электрообогревом — 8000 ₽
• Компоненты проводки электрообогреваемого стекла — 1840 ₽
• Радиатор отопителя и моторчик взамен бракованного — 2050 ₽
• Лампы противо­туманных фар — 1400 ₽
• Общие расходы: 0 — 145 000 км — 816 369 ₽
• Стоимость 1 км пробега — 5,63 ₽

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

• Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Особенности ремонта и обслуживания Нивы Шевроле своими руками

Ремонт Шевроле Нива способен осилить любой владелец машины. Главное – иметь доступные инструкции и правильный выбор комплектующих. Примечательно, что усовершенствование внедорожника проводилось неоднократно – в результате повышался комфорт и удобство управления автомобилем. Сегодня Нива Шевроле вполне способна конкурировать с аналогичными предложениями зарубежных производителей.

К сожалению, часть проблем осталась. Решать их придется новым владельцам. При этом важно понимать, что в ряде случаев ремонт внедорожника следует доверять профессионалам. Некоторые работы просто невозможно выполнить в гараже.

Что должен знать водитель, какова специфика ремонтных работ данной модели – об этом сегодняшняя статья.

Слабые места Нивы Шевроле

Знание основных проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации модели, поможет предотвратить серьезные поломки и сэкономит средства на капитальный ремонт. Чаще всего владельцам приходится сталкиваться со следующими трудностями:

1. Сальники – их износ возможен уже на пробеге в 30 000 км. Воспользоваться услугой гарантийной замены можно только в случае полного вылета масла. При влажных сальниках – придется все делать самому. Как только мощность мотора начнет снижаться, это будет видно при скоростном пробеге по трассе. Решить проблему можно перепрошивкой, причем, чем быстрее, тем лучше.
2. Ступицы ходовой, комплектующие рулевой трапеции, слабые реактивные тяги, некачественные сальники и шаровые – их ресурс невелик. Замена требуется после 30-35 тысяч пробега.
3. Система охлаждения – средний срок службы бачка – 1 год. Как показывает практика, течь он начинает задолго до заявленного срока.
4. Трансмиссия –минус – ненадежные подшипники и крестовина карданного вала. Да и качество самого кардана оставляет желать лучшего.
5. Система выхлопа — при заливе хорошего бензина нареканий не будет. В противном случае менять механизм придется через несколько заправок. Разработчик дает гарантию на эксплуатацию выхлопной системы 55 000 км пробега.
6. Кузов – восприимчивость отдельных его фрагментов к коррозиям. Если не принять меры, и не обработать опасные места, серьезные проблемы возникают уже спустя 2-3 года после приобретения машины.
7. Электрика – сроки эксплуатации ремня генератора, стартера, подъемников стекол – около полугода. Датчик может грешить неверными показаниями на фоне уклонного движения транспортного средства.
8. Фары – если не хотите, чтобы они расплавили корпус, специалисты советуют сразу при покупке заменить их на светодиоды.
9. Слабая шумоизоляция внутри салона – доставляет дискомфорт на высоких скоростях. Кроме этого ряд пользователей указывают на присутствие постороннего запаха в салоне, особенно в первые месяцы после покупки.

Периодичность проведения ТО и обслуживание

Производителем заявлены следующие сроки проведения ТО и обслуживания модели:

• проверять уровень масла, охлаждающей и тормозной жидкости – раз в неделю;
• менять фильтры и заливать новое масло – на каждые 8 000 км;
• контролировать толщину тормозных колодок – на 15 000 пробега;
• проверять состояние КПП, электрики, подвесок, тормозной системы – не реже одного раза в год. Если машина на ДТ – контролировать число оборотов коленвала на холостых;
• менять воздушный, топливный фильтр и свечи – каждые 30 тысяч км.

Регламент ТО для Нивы Шевроле

Развернутая таблица периодичности проведения тех или иных работ есть в руководстве по эксплуатации и ремонту ТС. Регламент содержит информацию об осмотре, проверке и сроках определения тех. состояния машины.

Перечень работ:

• П — определение ТС, осмотр, проверка, подтяжка и регулировка крепежных механизмов;
• З — замена.

Особенности ремонта Шевроле Нива своими руками

Главное преимущество автомобиля – несложная конструкция основных узлов и агрегатов. Следовательно, серьезных трудностей в процессе самостоятельного ремонта быть не должно. Однако, как любое транспортное средство, Шевроле Нива имеет свою специфику. Что нужно знать в процессе ремонта базовых функциональных узлов внедорожника, рассмотрим более детально.

Двигатель

Силовой агрегат Нивы – практически аналоговая версия карбюраторного двигателя ВАЗ 2121. Несколько модернизированный инжекторный мотор, отличающийся простотой конструкции. Это позволяет проводить ряд ремонтных работ самостоятельно.

Удобно, что масляный фильтр расположен в привычном месте – рядом с блоком. Возможны некоторые трудности с его установкой, при этом снять устройство не составит труда. Самостоятельная замена фильтра обойдется не дороже 600 рублей. Необходимое количество масла – 4 литра. Для демонтажа сливных пробок необходим ключ-шестигранник. Достаточно высокая посадка облегчает доступ к пробкам – можно обойтись без заезда на яму.

Теперь о возможных трудностях. Основная проблема – необходимость часто менять сливной бачок. Основные причины частого входа его из строя:

• не слишком удачная конструкция устройства плохо выдерживает перепады давления охлаждающей жидкости;
• крышка бачка расширения – ненадлежащее качество клапанов. Комплектующие быстро выходят из строя из-за высокого давления внутри системы охлаждения.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы автомобиля – гидрокомпенсаторы мотора. С течением времени модель прошла модернизацию, крепежные конструкции усовершенствовали. Однако жалобы на некоторый шум, возникающий при запуске мотора на фоне низких температур.

Удачное расположение основных узлов и механизмов двигателя облегчает самостоятельное его обслуживание и мелкий текущий ремонт. Так, чтобы заменить сгоревшую ламу фары, нужна обычная крестовая отвертка и немного терпения.

Трансмиссия и ходовая часть

Так как данная версия комплектуется полным приводом, идея частичной модернизации вполне оправдана. Механизм действий следующий. Один из приводов делают отключаемым путем установки специального блока. Альтернативный вариант – передний или задний карданный вал просто демонтируют.

Совет! При покупке Шевроле Нивы с пробегом следует учитывать указанный выше нюанс. Модернизированный привод осматривают особенно внимательно. Велик риск того, что опоры раздаточной коробки пришли в негодность. Причина преждевременного износа – чрезмерные вибрации. При этом ремонт цилиндров выйдет вдвое дороже, чем их замена на новые. Средняя стоимость одного – в пределах 500 рублей.

Слабое место ходовой – подшипники ступицы. Периодичность их замены – 30-35 тыс. км пробега. Этот срок может быть меньше при эксплуатации на плохих дорогах. Соответственно, при хорошем качестве вождения износ наступит позже. Если менять детали самостоятельно, можно уложиться в 600–700 рублей. Ценник в автосервисе – втрое дороже.

Еще одна специфическая особенность – защита картера силовой установки. Модель сконструирована таким образом, что передние подвески колес и сайлентблоки абсолютно не защищены. Такое неудачное расположение чревато дополнительными тратами – при столкновении рычага с видимым препятствием придется менять нижнюю подвески и рулевую тягу. Стоимость запчастей – от 5 000 рублей. Столько же потребуется на замену и последующее регулирование развала схождения.

Кузов и салон

Разрабатывая модель, ее создатели не рассчитывали на высокую скорость и маневренность автомобиля. В приоритете была ее проходимость, с чем Нива неплохо справляется.

Большой расход бензина в режиме города и невозможность конкурировать со скоростными версиями конструкторы компенсировали вполне приличным внутренним оснащением.

Салон имеет ряд модных «примочек»:

• уникальное рулевое колесо;
• плафон подсветки;
• современная передняя панель управления.

Что не так? Главное неприятность – пороги. Они очень уязвимы, чаще всего начинают портиться в местах пластиковых накладок. Оптимальное решение – сразу демонтировать накладки и кардинально усилить устойчивость металла к коррозии, обработав специальными средствами еще новый металл.

Следующий момент – ЛПК. Здесь качество явно хромает. На плохих дорогах нужно смотреть за бампером сзади – он черпает все, что попадается на пути.

Заключение

Полноприводный внедорожник удачно справляется со своей главной задачей – пройти там, где другие автомобили не пройдут. Бюджетная стоимость модели делает ее конкурентоспособной. Самостоятельный ремонт Шеви Нива позволяет экономить на обращении в сервис, учитывая, что проблем с покупкой комплектующих обычно не возникает.

И хотя текущее обслуживание и мелкий ремонт придется осуществлять чаще, чем у более дорогостоящего автомобиля, стоимость услуг не слишком накладна. Доступное расположение и простое руководство по эксплуатации позволят многое делать самому, главное – наличие времени и желание.

Разборка и ремонт двигателя Нива Шевроле

Разборку двигателя на автомобиле Нива Шевроле проводят с целью проверки и дефектовки его деталей, а так же замены вышедших из строя элементов. Удобнее всего разборку проводить на специальном вращающемся стенде, который обеспечит удобный доступ ко всем соединениям двигателя, а так же придаст устойчивость при откручивание резьбовых соединений, так как они затянуты сильным моментом. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Источник: https://promremont34.ru/remont-i-zamena/remont-dvigatelya-niva-i-shevrole-niva.html

Сборка двигателя Chevrolet Niva

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца — 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками…

…к опорным поверхностям коленчатого вала.

12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом в несколько приёмов 68,31-84,38(6,97-8,61)Н м (кгс-м), прокручивая коленвал.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности.
Предварительное затягивание 33,3-41,16 (3,4-4,2)Н м (кгс-м)
Окончательное затягивание 96-118,4 (9,8-12,1)Н м (кгс-м)

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленчатого вала, мин-1	Время работы, мин
820-900	2
1000	3
1500	4
2000	5

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Источник: http://portalvaz.ru/sborka-dvigatelya-chevrolet-niva/